素有“欧洲火药桶”之称的巴尔干半岛，是欧洲三大半岛之一，这块55万平方公里的土地，曾孕育出了最灿烂的爱琴文明，不但是西方文明的起源，也是欧洲最早接受农耕文化的地方。希腊人，波斯人，色雷斯人，古罗马人，突厥人，斯拉夫人先后成为这里的主人。东西方文化在这里碰撞出火花，不同宗教在这里汇合。这块土地有太多令人回味的历史，也有太多用鲜血染红的故事。巴尔干是昔日帝国落寞的背影，是远去的共产主义，是历史课本上的费迪南大公，是新闻里的齐奥塞斯库，是电影中的瓦尔特，是女生喜欢的玫瑰精油，是奥运会上的女子体操，更是甲A联赛中的外教和外援。

提到巴尔干半岛，就不得不提南斯拉夫和铁托，在父辈那一代人中可谓是如雷贯耳。南斯拉夫是1929年至2003年建立在巴尔干半岛上数个国家的总称，1963年正式更名为“南斯拉夫社会主义联邦共和国”，是昔日社会主义阵营里最重要的一员。铁托凭借其一己之力抵抗前苏联的经济制裁，将不同民族不同宗教信仰的几个国家凝聚在一起，提出“建立南斯拉夫人的南斯拉夫”。而在他逝世后，新政府再无凝聚力，南斯拉夫也走向了分裂。

关于南斯拉夫的历史，我不想再过多赘述，上世纪90年代至本世纪初，克罗地亚、斯洛文尼亚、波黑等国家陆续独立建国。从此，南斯拉夫只存在于历史课本和“油腻”的中老年人的记忆之中了。

2016年10月，我曾独自在西巴尔干旅行了半个月，走过了克罗地亚、波黑和黑山的大城小镇，回来后，总感觉这块土地有一种神奇的力量在吸引着我。于是，在这个秋天，我再次启程，重回巴尔干。

塞尔维亚、罗马尼亚、保加利亚属于东巴尔干半岛，相比较起近两年开始火起来的克罗地亚、黑山等国，它们显得更冷门一些。不仅来此的国人较少，就连欧美的旅行者也不多。依然会有人问我“你为什么要来这里”。我的回答除了重复那一句略显自负的“欧洲大部分国家我都去了”之外，还告诉他们：我去年来过这里，非常喜欢这块神秘而又陌生的土地。这一次重返巴尔干，我希望了解更多她的故事。

只不过，相比较起去年的那次旅行，这一次变得更富于挑战：三个国家，三种语言（文字），三种不同的文化背景，可查阅的资料更少。更加艰难的是：在我出发前12小时遭遇的一场车祸，险些断送了这次旅程。

出发前那天中午，我骑车去姥姥家吃午饭，刚出门骑到立交桥下，就被进环岛的一辆汽车撞了，还好车速不快，我从自行车上摔下来屁股着地，开车的女司机傻到居然连责任都分不清，跟警察说只能承担一半责任，而事发当地没有探头，警察也只是“和稀泥”让我们自己商量解决。万幸的是女司机老公后来赶来，主动提出承担全部责任，带我去医院拍片检查，结果是尾骨轻微骨裂。医生说必须静养不能跑步不能坐硬的地方。一手是医院的检查报告，一手是当天晚上就要起飞的机票，我毅然拉起箱子登上了俄航前往贝尔格莱德的飞机。

14天，一人，一车，2236公里，3个国家，10座城镇。东巴尔干半岛上的故事，比我想象的还要精彩：塞尔维亚的修道院，保加利亚的蹈火舞，普罗夫迪夫的古剧场，矗立在山顶的“共产主义飞碟”，大特尔诺沃4D般的城堡，布加勒斯特的人民宫，派勒斯城堡的惊艳，布拉索夫的夜景，锡比乌偶遇中国“丝绸之路”自驾车队，在蓝色多瑙河畔沉浸在贝尔格莱德玫瑰色的夕阳中……

塞尔维亚斯图德尼察修道院

保加利亚蹈火舞表演

里拉山

保加利亚布兹罗德扎（Buzludzha）纪念碑（共产主义飞碟）

罗马尼亚吸血鬼城堡

贝尔格莱德卡莱梅格丹城堡

塞尔维亚应该是最正宗的巴尔干半岛国家之一，位于巴尔干半岛中部，首都贝尔格莱德也是昔日前南斯拉夫的首都。南联盟解体后它独立出来，南面与阿尔巴尼亚、马其顿接壤，西面与黑山、克罗地亚接壤，北面是匈牙利，东面则是东欧的两个大国，也是前社会主义阵营的保加利亚和罗马尼亚，是一个实实在在的内陆国家。

贝尔格莱德铁托墓

作为80后一代，我们关于塞尔维亚最深刻的记忆，应该就是上世纪90年代末的科索沃战争，科索沃境内的阿尔巴尼亚族武装力量为了争取独立，与塞尔维亚开战，美国为首的北约集团插手干预，空袭了贝尔格莱德，炸毁了中国驻前南使馆，三名记者邵云环、许杏虎和朱颖不幸遇难。那时80后虽然还没有步入社会，但却在懵懂间亲身经历了一次“爱国”的热潮。2016年习主席的塞尔维亚之行，让中塞的友谊恢复到了数十年前的光荣年代，经济处于起步阶段的塞尔维亚，适时地接了中国伸出的橄榄枝，成为了第一个对中国因私护照开放免签的国家。也就是说，只要有护照，随时可以“说走就走”。

北约空袭遗迹

保加利亚，是东欧剧变的桥头堡，作为巴尔干半岛上最东端的国家，有着三千年的历史，使用西里尔文字，就是今天俄文的始祖。却“不幸”地在两次世界大战中都站错了队伍，从此一蹶不振。后又一直依附于前苏联，几十年的闭关锁国，上世纪90年代才开始对外开放。但保加利亚却是这三个国家中我最喜欢的，既有上世纪巴黎风格的建筑，又有前苏联时代的庞然大物，更有古罗马时代的遗址，错落分布于青山绿水中，展现出一种原始而又倔强的美。

大特尔诺沃

罗马尼亚的名声，应该是被流窜于欧洲的吉普赛小偷毁了，其实吉普赛人是世界对于起源于印度的罗姆人的蔑称，而他们的英文恰恰是“Roma”，就有人误将他们与罗马尼亚人混为一谈。罗马尼亚人的祖先是达契亚人，公元前70年就在此建国，公元106年被当时的罗马帝国征服后，成为了罗马帝国的一个省，达契亚人与古罗马人逐渐融合，就成为了后来的罗马尼亚民族。由于经济发展缓慢，大部分地区尚未开发，却因祸得福，保留了最传统的中世纪风貌。

东巴尔干地区旅游业起步不久，但他们仍然向这个世界敞开怀抱，不仅塞尔维亚对中国免签，保加利亚和罗马尼亚也互相承认对方签证（也就是说，申请其中一国的签证就可以去这两个国家），持有一张申根多次C类签证，也同样可以在这里畅通无阻。

去年西巴尔干自驾就已经“领教”了山路的崎岖，当时幸亏租的车好，但这次我就吃了不少苦头，因为我的车是从塞尔维亚提的，很多车行不允许车辆跨境，更不允许好车跨境，我可选择的余地就少了很多，租的大众Polo跑山路动力不足，尤其是在保加利亚境内，“共产主义飞碟”坐落于海拔1500米的山头，十余个180度的发卡弯开上去，感觉腿都要断了。

不知道是不是因为回来间隔时间有点久了，还是去年的西巴尔干之行过于精彩，总感觉东巴尔干三国之行波澜不惊。但当我静下心来，写下这些文字的时候，眼前浮现出的是旅途中那一个个片段：索菲亚加油站的小哥对我说国安是中国最好的球队；里拉山里的民宿老板问我“Cheers（干杯）”的中文怎么说；在“保共飞碟”的山顶偶遇来自天津的一行三人，约着一起去看2018年世界杯；罗马尼亚境内放过我超速的警察；贝尔格莱德红星队空荡荡的主场却依然有狂热的死忠球迷；米哈伊大公街上对我说“毛主席好”的阿尔巴尼亚老人……

哪里是旅途不够精彩，分明是归来的生活太过于忙碌琐碎。然而这些美好的瞬间，都会在午夜梦回时，浮现在我的脑海之中。对于巴尔干半岛，我想说的是：这是块神奇的土地，你值得去看看。

东巴尔干的故事，就从这里开始。

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【作者：沙漠玫瑰】